□ 石昌林
很久都沒吃上一碗苞谷糝兒面了。一想起它那酸酸的味道，便滿口生津，回味無窮。那是兒時媽媽的味道。
上世紀80年代到90年代的農村，苞谷糝兒面是家家戶戶用柴火灶煮出來的最可口、最美味、大人孩子都愛吃的美食。
記得土地到戶后的那些年，農民種地的積極性空前高漲，再加上風調雨順，糧食普遍豐收。小麥、玉米、豌豆、稻谷……各種各樣的農作物裝滿了農戶們的水泥大柜、木桶、壇壇罐罐……農村一片欣欣向榮的氣象。
我家也不例外。到處堆滿了糧食。一下子面對這么多的糧食，父母好像還很不習慣，反反復復地念叨著他們過去挨餓的日子。我知道，他們是用這種方式表達著內心的喜悅。
那時候的我還是一個少年，正是吃不飽干不乏的年紀。
農忙一結束，就是農人們享受生活的時刻。小麥被我和父親挑到加工作坊磨成麥面粉，玉米被粉碎成了苞谷糝兒，豌豆或胡豆被磨成面粉……母親則在家里把小麥面和豌豆或胡豆面粉按一定比例摻和在一起，調制成了兩摻面粉。一部分兩摻面粉留在家里準備搟成兩摻面，一部分被我或者父親挑到壓面機房壓成兩摻掛面。兩摻面雖然黑不溜秋的不好看，但吃起來卻有一股豆子的清香，口感極好。
在安康，酸菜是家家戶戶的必備菜品。每家都有一個或大或小的酸菜缸。安康酸是安康最流行的味道。安康人三天不吃酸，走路都會打竄竄。
母親早就準備好了酸菜。她在自家的地里拔一些蘿卜纓子或者春不老菜葉抱回家，把它們淘洗干凈后放到開水里一燙，再撈出來控干水分，等冷卻后裝進酸菜缸里，淋一點發(fā)酵好的漿水做引子，然后蓋上蓋子發(fā)酵。幾天后，這一大缸菜就會變酸，酸菜就做成了。
母親要為我們做苞谷糝兒面了。
她先從面柜里舀多半盆兩摻面粉來，放在案板上一邊加水一邊用筷子拌成面疙瘩，估摸著面疙瘩干濕均勻了，用手把面疙瘩揉成面團，揉好的面團蓋上濕抹布放在一邊。母親再從酸菜缸里撈一些酸菜出來，把酸菜捏干后放在菜板上切碎，炒成酸菜漿水。
漿水炒好后，母親便開始在鐵鍋里熬一鍋稀溜溜的苞谷糝糊糊。熬苞谷糝的同時，母親又取出面團在案板上，取出搟面杖。只見母親兩腿一前一后蹬住地面，彎著腰伸直胳膊，兩只手用力按住搟面杖，在面團上來來回回不停地滾動。不一會兒功夫，面團就變成了又大又圓的一塊面片。母親放下搟面杖，在面片上撒上一層玉米面后再把面片折疊起來，然后取出菜刀嘭嘭幾下，面片就被切成了長長的面條。這時候苞谷糝兒糊糊正冒著拳頭大小的泡泡，母親趁它還沒有變稠時，放入搟好的兩摻面條，等面條煮得透明變軟時，舀幾勺酸菜漿水倒進鍋里，再稍稍一煮，一鍋香噴噴的兩摻苞谷糝兒面就做成了。
吃苞谷糝兒面適合在秋冬的夜里。一家人圍坐在火爐旁，舀一大碗兩摻苞谷糝兒面，澆上油潑辣子，掰幾瓣大蒜，就著大蒜吸溜吸溜地吃上幾口，那酸爽、那過癮簡直無法用語言來形容。一碗下肚，渾身上下熱熱乎乎；兩碗下肚，頭上身上冒起汗來。棉襖脫掉搭在椅子上，椅子挪到火爐邊。吃過苞谷糝兒面，趁著身子還未感覺到涼時就把棉襖捂在身上。一天的勞累便煙消云散了，舒服歡暢到了心里。
那一碗苞谷糝兒面喲，是一個冬天的暖。
