少時(shí)輕狂，對一切未知事物充滿了好奇和探索的欲望。一路向西，到西部去，具體去哪里我也不知道。高考填報(bào)志愿時(shí)我就在地圖的最西端找到了喀什，而我對它一無所知。
2012年9月我從西安出發(fā)踏上了一路向西的求學(xué)之路�；疖嚲従忨偝鑫靼�，而后火車盤旋蜿蜒而上。從一路綠水青山，到黃土遍野，再到荒漠戈壁。過渭河，跨黃河，越天山，再到昆侖山腳下。越往西走天黑得越晚，這對于夜貓子來說，絕對是福音。心想終于找到了一片屬于自己的王國，可以避開父母長輩們無限次方的絮叨。
一路上巖石風(fēng)化，石骨嶙峋，突兀森然的黃土泛著茫茫的冷峻之光。寂寥的大地被風(fēng)揚(yáng)起塵土，仿佛在訴說往事。河谷羞澀，流沙卵石于天地之間敞開心胸，袒露絲路的曾經(jīng)。歲月流逝，風(fēng)雪侵蝕，河西走廊一直保持著蒼勁不老之勢。這是我第一次真正穿越河西走廊，一路的艱辛不言而喻，正因如此才能切身體會到古人開辟絲綢之路所付出的心血。那些寄身于大漠戈壁之中穿行的張騫，玄奘，以及傾其一生治疆戍守的封疆大吏，譬如鄭吉、班超、左宗棠等是何等的英武。在科技發(fā)達(dá)的今天坐火車進(jìn)疆都一身俱疲，而古人則要依靠馬匹或是徒步前往西域，可謂難于上青天。
六年來十幾個(gè)來回，每個(gè)地名都早已深深烙在了我的心中。西安、寶雞、天水、定西，蘭州、武威、張掖、酒泉、嘉峪關(guān)、柳園、哈密、鄯善，吐魯番、焉耆、庫車、阿克蘇直到喀什。它們或清秀或厚重或荒涼或繁華，都將成為我生命中不可磨滅的記憶。這些城市在古代都是軍事要塞和絲綢重鎮(zhèn)，是聯(lián)系西域，傳播華夏文化的天然載體。
這條路線和1300年前玄奘到天竺取經(jīng)的路線基本一致。我猜測后人修建鐵路也基本上是照這個(gè)思路。大致路線為：長安（西安）→秦州（天水）→蘭州→涼州（武威）→瓜州→玉門關(guān)→伊吾（哈密）→高昌（吐魯番）→阿耆尼國（焉耆）→屈支國（庫車）→跋逯迦國（阿克蘇）→大雪山（興都庫什山）→今阿富汗貝格拉姆→巴基斯坦白沙瓦城→印度。而這里的大雪山（興都庫什山）就在今天喀什管轄的塔什庫爾干縣附近。
一路向西，實(shí)際上是一條記載著歷史印痕和文化光彩的神圣之路，漢唐時(shí)的“絲綢之路”是通向中亞、西亞，是中西文化交流史上的一條黃金通道。它曾目睹張騫出使西域，看見唐玄奘西天取經(jīng)，也曾見證左宗棠率軍收復(fù)新疆。一路向西，才知新疆之大，祖國之大。過去對新疆只能從地圖上感知，沒有什么感受。只有真正踏上這片土地，用群山、沙漠、戈壁、草原、牛羊去丈量，才真正知道什么是“大”。任何詞語根本不能充分表達(dá)你內(nèi)心的真實(shí)感受。那是不可思議的大，那是無邊無際的大。從北邊的烏魯木齊到帕米爾腳下自駕需要30個(gè)小時(shí)，這是什么概念呢，從西安到最東邊的上海也不過十幾個(gè)小時(shí)。隨便從新疆抽出兩個(gè)城市，距離也許都堪比內(nèi)地一個(gè)省至另一個(gè)省。后來在新疆安頓下來，我也明白淘寶商家為什么對新疆地區(qū)不包郵了，路途實(shí)在是太遠(yuǎn)郵費(fèi)太貴。
每次進(jìn)疆內(nèi)心充滿了無限的期待，對那片未知領(lǐng)域的一切充滿了好奇。從剛開始上火車的興奮到看見大漠的驚喜，再到無限次的大漠和戈壁的重復(fù)，內(nèi)心世界一下解放開來，所有的雜念都自動屏蔽掉了。54個(gè)小時(shí)后，火車終于緩緩駛進(jìn)了吐魯番車站，瞬間感覺自己掉進(jìn)了太陽深處的火焰。吐魯番在我的印象里跟三件事有關(guān)。一是《西游記》里的火焰山，而事實(shí)上吐魯番確實(shí)有一座火焰山，是著名的旅游景點(diǎn)。二是每年夏季曝曬之日，總是能在新聞中看到吐魯番有多熱，甚至說在馬路上打一個(gè)雞蛋都能夠烤熟。三是吐魯番的葡萄和坎兒井在地理課本中都讓我給背“爛”了。
從吐魯番車站下車一股熱浪撲上來，車站附近有各種賣水果的小商販操著新疆方言叫賣水果。
“葡萄怎么賣？”
“新鮮的葡萄，剛摘的，15塊錢一公斤。可以嘗一下嘛，不甜不要錢。”一位中年維族大叔道。
我順手摘了一顆最小的葡萄，放入口中果然異常甘甜。太陽在我的頭頂，更像是十八個(gè)火爐子在我的上方烘烤著，就出站買個(gè)葡萄的時(shí)間，整個(gè)襯衫早已濕透。在這樣的大熱天也只有吐魯番的葡萄可以解渴了。
“來一公斤。”
只見男子將最大的幾串葡萄放入塑料袋里。上稱一看1.3公斤，順手就把葡萄遞給我了。我頓時(shí)從維吾爾人身上看到新疆人的豪邁，要知道這0.3公斤可是比半斤還要多一些�。窟@要是放在家鄉(xiāng)不是加錢就是要把多的拿出來，而眼前的維吾爾人好像完全沒有在意這些。原來在新疆計(jì)量單位都是按公斤算的，就連飯店里的飯菜也是大盤子裝。
從吐魯番往喀什的風(fēng)景遠(yuǎn)遠(yuǎn)要比從西安到吐魯番的風(fēng)景更加開闊。這里的戈壁在我看來是有野性的，是戈壁和戈壁的復(fù)制與延伸。相比較于甘肅境內(nèi)的狹長地帶，南疆的地貌體現(xiàn)出一種寬廣，這種寬廣能夠讓人絕望也能夠讓人興奮。尤其是戈壁上那些頑強(qiáng)成活下來的草木，堪稱奇跡。人類與之相比顯得更加單薄和滄桑。我與其他人的感受有著很大的不同，他們看到的是荒涼是凋敝是落后，而我看到的是寬闊是頑強(qiáng)是厚重。我仿佛能夠聽見駝鈴聲在山勢起伏間搖晃。
從吐魯番到喀什要一天一夜�；疖囎吡耸甙藗�(gè)小時(shí)還沒有到達(dá)目的地，我就有點(diǎn)焦急了，問身邊的維吾爾族小伙什么時(shí)候到站。他告訴我說晚上六點(diǎn)到喀什。時(shí)間一分一秒過去，到了晚上六點(diǎn)火車還在往前走，難道是忽悠我？這種可能性不大。后來我才知道因?yàn)樾陆捅本┑慕?jīng)度相差較大，所以當(dāng)?shù)厝烁矚g用新疆時(shí)間，而新疆時(shí)間正好要比北京時(shí)間晚兩個(gè)小時(shí)。我以前也去過很多城市如西安、綿陽、福州等，要去一個(gè)城市一般從省會城市坐車最遠(yuǎn)也不過五六個(gè)小時(shí)就能到達(dá)。這完全刷新了我的世界觀，新疆的大完全超出了我的想象力。
我從喀什火車站顫顫巍巍背著書包出站時(shí)，腦海忽然閃現(xiàn)出玄奘的身影，我看見他正舉步維艱地前行著……這趟求學(xué)之旅對我來說是一筆財(cái)富，它開闊了我的眼界，讓我對世界對人生有了豁達(dá)的態(tài)度。讓我更加欽佩起玄奘取經(jīng)的艱難，這既是一場信仰之旅，也是一場孤獨(dú)的探險(xiǎn)。一路向西告訴我們：從來就沒有到達(dá)不了的路，只有輕言放棄的人。更為奇特的是喀什晚上八九點(diǎn)還是明媚如初的樣子，直到十點(diǎn)以后夕陽才慢慢退去。為此我還專門寫過一首《新疆時(shí)間》：
太陽是神，是老者/所以有權(quán)分配時(shí)間/它用冷峻的眼光審視這個(gè)世界/審視每一寸肌膚/審視宇宙中的每一粒塵埃/審視人間的冰冷與溫暖/而光芒像是閱讀經(jīng)書一樣/將溫度和糖，準(zhǔn)確送達(dá)。
樹木是人間戍卒/花草則是樹木的戍卒/枝頭結(jié)滿微笑和緘默/山脈是遠(yuǎn)古的戍卒/可以通過脈絡(luò)尋見/2000萬年前的堅(jiān)硬/亦如人們血液中的骨骼/可以尋見另一個(gè)隱秘的世界。
西域的樹木和山石/多棱而又遼闊/可以跨越經(jīng)度/慢出兩個(gè)小時(shí)的時(shí)差/我們無法準(zhǔn)確的丈量出/新疆的經(jīng)度/正如我們無法準(zhǔn)確的/將自己的一生輕松表達(dá)。
當(dāng)北京已經(jīng)天黑/當(dāng)武漢﹑西安﹑蘭州都被暮色覆蓋/新疆還在一片金黃之中/巴音布魯克蜿蜒的身軀/閃爍著光芒/喬戈里峰上的雪花更加空靈/我看見牦牛在回家的路上/我看見妻子跟在丈夫的后面/我看見小巴郎子在歌唱
當(dāng)北京已經(jīng)燈火通明/祖國六分之五的面積已經(jīng)沉睡/而西域這片從漢朝走出來的土地/才慢慢悠悠的響起音樂/沒有歌詞，沒有固定的動作/蒼涼和雄健早在/我們的眼睛和耳朵中生成。
晚風(fēng)裹挾著塔克拉瑪干沙漠的溫度/在月光到達(dá)之前/把沙土運(yùn)送到/每一個(gè)房頂，每一截樓梯/用來鋪陳歷史的過往和煙云。
我在清晨邀來50億年前的太陽/光芒撞擊著人們的內(nèi)心/一壟壟成熟的棉花
讓我想到屯田戍邊的先人/用血液將姓氏和種子封存。
千山掩飾不了昆侖的凜冽/萬水沖走不了前行的線條/羅布泊雖然把自己渴死/樓蘭也只留下幾根肋骨/伴沙而行/神秘總在風(fēng)景之外/每一粒沙子都是上古的龍脈。
在“一帶一路”戰(zhàn)略下，如今火車提速，也開通了從西安到喀什的直達(dá)列車，將古絲綢之路重新串連在一起�；赝麣v史千年過去，歷史的風(fēng)沙更能洗滌靈魂的征程。到喀什以后，玄奘要從蔥嶺也就是今天的帕米爾高原翻過，然后經(jīng)阿富汗、巴基斯坦到古天竺。玄奘是世界探險(xiǎn)史上有記錄的第一個(gè)翻越帕米爾高原的人。而我不知道的是三年之后，我也因?yàn)闄C(jī)緣巧合到帕米爾高原下支教，繼續(xù)追尋玄奘在帕米爾高原的足跡，了解他這一路向西的心路歷程。
一路向西，傾聽駝鈴聲串響起的深沉的大地之歌，來到喀喇昆侖山下。一路向西是靈魂的征程。我以前一直把自己當(dāng)作異鄉(xiāng)人，如今我早已視異鄉(xiāng)為自己的第二故鄉(xiāng)。我的血液里一半流淌著陜南的山水，一半流淌著西域的戈壁冰川。它們在我的體內(nèi)相互交融和碰撞。在張騫鑿空西域之前，就有周穆王西上昆侖山會西王母的故事，而在《封神演義》《山海經(jīng)》等神話中昆侖一直作為人類的發(fā)祥地。幾千年以來，昆侖山在華夏文化中熠熠生輝。這首人類的大地之歌，必將敲響新時(shí)代的偉大征程。
一路向西是一條秘境，遠(yuǎn)非文字所能表達(dá)的透徹，只有將自己熔鑄于向西的絲路之中才能真正領(lǐng)悟。
蔡淼，男，安康平利人，中國楹聯(lián)家協(xié)會會員，新疆作家協(xié)會會員，新疆楹聯(lián)家協(xié)會會員，著有文集2本。作品見于《詩選刊》《星星》《綠風(fēng)》《芒種》《長城》《唐山文學(xué)》等文學(xué)期刊�，F(xiàn)在新疆喀什工作。
